Missoni accelera nel retail. In una recente intervista a L’Economia il vice presidente Michele Norsa ha dichiarato che il Brand porterà i suoi investimenti nel retail fino a 12 milioni, metà in Asia e metà in America allo scopo di mantenere le cinque/sei nuove aperture l’anno. Al monomarca aperto in Asia a Bangkok, ne farà seguito un altro (verso gennaio 2020), mentre a settembre aprirà a Singapore. In Medio Oriente Missoni inaugurerà uno shop al Dubai Mall verso i primi di dicembre, secondo alcune indiscrezioni. Cambiando totalmente regione, il marchio sposterà il proprio store di New York vicino a Hermès e Barney, stando sempre sulla Madison Avenue; sono previsti due nuovi monomarca a Miami, uno per Missoni e uno per M Missoni, a cui se ne aggiungerà un altro in Costa Mesa il prossimo anno.

Nella stessa intervista, Norsa ha commentato: “Abbiamo anche lavorato alla razionalizzazione e al potenziamento delle licenze: abbiamo firmato un importante accordo per gli occhiali con Safilo, facciamo molto co-branding, firmeremo a breve un accordo per gli orologi, stiamo lavorando su borse e accessori. Vogliamo poi potenziare moltissimo il settore casa, che per noi già oggi vale una ventina di milioni, per svilupparci nel contract: Ottavio Missoni ha disegnato tanto arredamento, per marchi come Kartell per esempio, e anche Angela è molto vicina all’arte e all’architettura”.

Le attività del brand italiano, che lo scorso anno ha visto l’ingresso nel proprio capitale, per una quota oltre al 40%, del Fondo strategico italiano, non finiscono qui; per quanto riguarda la Borsa ci saranno a breve novità: "è qualcosa che potrà avvenire tra quattro, cinque anni. Ecco, il 2023 potrebbe essere l’anno giusto”, ha concluso Norsa.

I numeri dei vari studi effettuati sul mercato della moda parlano chiaro, il settore del fashion è uno dei più rappresentativi per il sistema industriale italiano e sta subendo cambiamenti molto importanti.
Nell’ultimo aggiornamento dello studio Mediobanca, pubblicato in occasione della Fashion Week 2019, le 163 aziende italiane del settore Moda hanno generato un fatturato aggregato pari a 70,4 mld di Euro nel 2017; a conti fatti, un valore pari all’1,3% del PIL nazionale. Importante sottolineare che sempre da questi dati si evince che molte di queste aziende spesso sono catalogate come Piccole Medie Imprese.

Un comparto fatto di piccole eccellenze

Già da questi numeri abbiamo la prova che il settore Moda rimane molto frazionato, con una netta predominanza di PMI. Tuttavia, aziende di queste dimensioni hanno dovuto significativamente evolvere, per riuscire a essere competitive in un mercato sempre più globale; spesso, a discapito di una maggiore complessità lavorativa, nei propri modelli di business, nei processi o in termini sistemistici.
La conseguenza è che queste aziende si trovano a vivere una complessità interna elevata, che probabilmente le avvicina di molto a ciò che accade nelle Top 100 della Moda.

Buongiorno, di che taglia hai bisogno?

Immaginiamo un marchio italiano del Lusso distribuito in tutto il mondo che abbia deciso di contenere la propria dimensione rimanendo tra i 20 e i 30 Milioni di Euro di fatturato, così da assicurarsi un controllo ottimale nonostante il respiro internazionale. Nonostante questi stratagemmi, è facile che anche una azienda di questa tipologia abbia le stesse necessità e criticità di una grande azienda, ma con risorse molto più limitate, anche due o tre volte inferiori in paragone.
Per poter crescere e rimanere competitive le Piccole e Medie Aziende del comparto Moda devono essere in grado di padroneggiare l’intera catena del valore fin dalle fasi di sviluppo del prodotto, passando per la produzione e arrivando fino alla distribuzione Omnichannel.

A questo proposito, è stato realizzato StealthGO!, la versione prêt-à porter della Stealth® Platform, una soluzione pre-configurata, pensata per tutte le piccole e medie imprese e disponibile con verticalizzazioni specifiche per i settori Abbigliamento, Calzature e Pelletteria, Lusso e Accessori, Intimo.

Le strategie Omnichannel sono al centro dell'attenzione delle aziende e degli esperti da diverso tempo, in particolare per il loro ruolo di leva strategica in grado di venire incontro ai desideri e alle necessità dei consumatori globali. Solo nell'ultimo periodo, grazie alla sempre maggiore interdipendenza dei diversi canali di vendita, si è notato come possa essere la vera chiave di volta, con cui le aziende della Moda possono sostenere ritmi e scenari competitivi veloci e complessi.

Il cambiamento del mercato e la quarta rivoluzione industriale

Rispondere correttamente e tempestivamente alle richieste del mercato è da sempre la vera e propria chiave del successo per qualunque settore ma in particolare vale per il mondo del fashion dove i ritmi del cambiamento appaiono ancora più frenetici su molteplici fronti. In primo luogo, cambia il ruolo del consumatore e le proprie abitudini di acquisto; per cui non è più necessario solo produrre ma anche capire come e dove venderli. In secondo ruolo, si intensifica il peso dell'ecommerce che nel 2017 ha fatto registrare 2.300 miliardi di vendite e si stima che nel 2020 toccherà quota 4.500 miliardi.

Secondo alcuni dei maggiori esperti, ci troviamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, la rivoluzione digitale, che è arrivata a sconvolgere i modelli di business, soprattutto per quanto riguarda le modalità di vendita: oggi queste impattano in modo diretto e indiretto sulla parte finale della Supply Chain, ovvero sulla porzione di catena logisitico-distributiva che riguarda il prodotto finito. A questo elemento si deve aggiungere il fatto che le leve della creatività sono passate nelle mani dei clienti finali. Le strategie Omnichannel sono al centro dell'attenzione delle aziende e degli esperti da diverso tempo, in particolare per il loro ruolo di leva strategica in grado di venire incontro ai desideri e alle necessità dei consumatori globali. Solo nell'ultimo periodo, grazie alla sempre maggiore interdipendenza dei diversi canali di vendita, si è notato come possa essere la vera chiave di volta, con cui le aziende della Moda possono sostenere ritmi e scenari competitivi veloci e complessi.

Valorizza il ruolo di ciascuno strumento

Riuscire a raccogliere, comprendere e utilizzare moli di dati provenienti da molteplici Paesi, canali, device; questa è la sfida che si trovano ad affrontare le aziende del mondo del Fashion. Come orchestrare efficacemente le informazioni provenienti da questo universo Omnichannel? È cercando di rispondere a questa domanda che Stealth ha costruito S-Orchestrator, una delle ultime funzionalità sviluppate all’interno della Stealth Platform e che è stata messa a punto per aiutare le aziende di Moda a realizzare una unione trasparente tra vetrina fisica e vetrina digitale.

Stealth si è posta due obiettivi importanti: supportare le imprese del Fashion nel miglioramento delle attività di stoccaggio e di riassortimento dei magazzini e dei punti vendita e, conseguentemente, aiutarle a far sì che le proprie strategie Omnichannel intercettino correttamente e soddisfino in maniera puntuale le esigenze di consumatori globali che acquistano ovunque nel mondo, via qualsiasi device.
Facendo leva sul global inventory di Stealth, S-Orchestrator consente la gestione ottimale degli ordini: in base alla tipologia di flusso Omnichannel individuato, l'Orchestrator si occupa di vincolare la disponibilità e di avviare il processo di evasione.

Per le Piccole e Medie Imprese una visione di questo tipo può portare notevoli benefici perché consente loro di gestire e organizzare il punto vendita come se fosse un vero e proprio centro di spedizione, minimizzando le consegne ed eliminando le problematiche relative alle barriere doganali o alla necessità di mettere in piedi triangolazioni fiscali molto complesse. Un approccio basato sulla strategia “Click&Collect” amplifica anche la capacità delle aziende della Moda di rispondere in modo efficace alle esigenze digitali d’acquisto dei consumatori, al tempo stesso assicurando l’avvicinamento fisico tra brand e audience, massimizzando la capacità di usare i punti vendita come luoghi prediletti di una brand experience autentica perché costruita in presenza, ottimizzando l’integrazione orizzontale della filiera estesa e riducendo, infine, i tempi e i costi di gestione.

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Kering sta dotando il personale addetto alle vendite di nuovi software basati sull'intelligenza artificiale per allocare meglio le scorte, nella speranza che gli strumenti digitali possano tenere il passo con la rapida crescita dei marchi, tra cui l'incandescente marchio Gucci

Gucci punta a una crescita doppia rispetto al settore del lusso di quest'anno, e ha dichiarato che si aspetta che le vendite online raggiungano il 10% a medio termine. Gregory Boutte, direttore digitale di Kering, ha dichiarato che Gucci sarà il primo marchio del gruppo ad utilizzare l'intelligenza artificiale per decidere dove inviare nuovi prodotti, a partire dal mese prossimo, a partire dal business europeo delle borse.

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale potrebbe infine migliorare l'accuratezza delle previsioni di vendita in tutto il gruppo fino al 20%.

La nuova applicazione mobile di Kering per i commessi mira anche ad aumentare le vendite, ha detto Boutte. Gli acquirenti spendono in media dal 15 al 20% in più quando il personale utilizza il software per visualizzare gli acquisti passati dei clienti e le informazioni in tempo reale sui colori e sulle dimensioni disponibili senza uscire dal negozio. Le vendite online di Kering sono cresciute in media del 41% all'anno dal 2013, e il suo marchio più grande, Gucci, è più redditizio online che nei negozi.

Nel tentativo di continuare ad acquisire più dati sui clienti e di controllare meglio la loro esperienza di shopping online, l'azienda si prepara a rilevare la gestione dei negozi online per marchi come Saint Laurent e Balenciaga, come lo è per Gucci dal 2001.

"La transizione sarà senza soluzione di continuità", ha detto Boutte. "Questo è uno sforzo a livello aziendale. Vogliamo che i nostri marchi si sentano come se avessero il loro business online allo stesso modo in cui possiedono un negozio".

Di proprietà del colosso francese di François Pinault, il luxury brand di occhiali del gruppo Kering ha guadagnato il titolo di azienda più “visionaria” secondo l’Accessories Council di New York.

Raggiunti nel 2018 ricavi consolidati superiori ai 390 mln di euro, Kering Eyewear, sotto la guida di Roberto Vedovotto, si accinge ad affrontare la prossima sfida: raggiungere quota 600 milioni entro la fine dell’anno, con la complicità del debutto delle montature Balenciaga e delle new entry elvetiche Cartiere Montblanc.

Il gruppo Richemont, a capo di queste ultime, ha infatti firmato una partnership strategica con Kering Eyewear nel 2017. Molto probabilmente verrà avviata la produzione della linea di occhiali anche di altre griffe della Compagnia; tra i più probabili, spiccano Chloé, Dunhill e Alaïa.

I risultati di Kering Eyewear sono spinti dal brand Gucci seguito, a breve giro, dalle buone performance di Cartier, Montblanc e Balenciaga. Nel complesso, il gruppo realizza occhiali da sole e montature da vista di 15 marchi e che ha chiuso il primo trimestre del 2019 a +23%.

Secondo i più informati, Il gruppo si appresta ad entrare nella produzione rilevando una quota di Trenti Industria Occhiali, l’occhialeria bellunese di proprietà della famiglia Da Rin.

Le sfilate diventano itineranti. La formula della fashion week, che porta la moda da New York a Londra, da Milano a Parigi, è ormai superata. La tradizione non basta a soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione e le nuove tempistiche dei luxury brand. Tra i classici appuntamenti della moda, quindi, si fanno sempre più spazio le sfilate “speciali”, dedicate a collezioni pre-stagionali o organizzate in occasione di eventi particolari e anniversari.

Sfilate itineranti: i protagonisti

Le sfilate itineranti sono partite con Dior, che ha presentato la propria collezione cruise 2020 lo scorso 29 aprile a Marrakech, ma sono tanti i brand famosi della moda che hanno scelto di uscire dagli schemi. Saranno infatti 17 le sfilate che si terranno tra maggio e giugno in 11 diverse città. Verranno presentati alcuni défilé maschili durante la prossima edizione di Pitti Uomo (che si terrà tra l’11 e il 14 giugno), tra cui Givenchy e Salvatore Ferragamo. Ma si tratta soprattutto di pre-collezioni estive, dette anche “cruise”. A chiudere sarà Fendi, che ha deciso di rendere omaggio a Karl Lagerfeld con una collezione a lui dedicata e che verrà presentata a Roma il prossimo 4 luglio.

Queste sfilate itineranti porteranno Giorgio Armani a Tokyo (che presenterà la proposta maschile e quella femminile insieme), le collezioni maschili di Prada e Saint Laurent rispettivamente a Shanghai e a Los Angeles e la cruise di Gucci nei nostri Musei Capitolini. Lo show di Alberta Ferretti avrà luogo a Monte Carlo, Max Mara sfilerà a Berlino, mentre Louis Vuitton e Chanel hanno scelto le più tradizionali New York e Parigi.

“Questi show hanno assolutamente senso per le griffe, sono un veicolo per promuovere se stessi in modo spettacolare. Le pre-collezioni possono rappresentare fino all’80% del fatturato annuale, dato che restano in negozio più a lungo delle proposte autunno/inverno e primavera/estate.”

Con queste parole la testata americana Wwd spiega perché i grandi nomi della moda decidono di investire ingenti capitali nell’allestimento di show e sfilate al di fuori delle tradizionali fashion week, sia per date che per città. La tradizione, però, viene superata anche nello strumento utilizzato per fare promozione. Dalle inserzioni cartacee nelle testate patinate si è ormai passati ai social network. Influencer e fashion editor vantano ormai milioni di follower e le location esotiche come Marrakech e le città d’arte come Firenze, mete scelte per le sfilate itineranti, assicurano molto clamore online.