C.P. Company, azienda sportswear del gruppo Tristate Holding, ha dato il via al primo progetto retail. Un progetto partito da Milano, ma che toccherà diverse città europee e non solo. Il presidente Lorenzo Osti, alla guida del marchio dallo scorso marzo, ha spiegato il perché di questa scelta.

“È la prima volta nella sua storia che C.P. Company affronta un vero e proprio progetto retail. Per questo ci siamo presi del tempo per farlo bene: sono almeno tre anni che ne parliamo, ma solo quest’anno abbiamo trovato il giusto format e i giusti partners. Ci affacciamo al retail in un momento di grandi cambiamenti e, pertanto, cerchiamo di farlo con cautela ed intelligenza. Fortunatamente possiamo contare su una grande esperienza della nostra holding Tristate, molto forte nella distribuzione retail in Cina.”

C.P. Company: a Milano il primo store

C.P. Company ha scelto Milano, la sua ottima awareness e la vicinanza alla sede dell’azienda, come palco di prova. Questo primo negozio, definito appunto “retail stage”, sarà il trampolino di lancio per un progetto di portata mondiale e la giusta occasione per sperimentare nuove modalità di interazione con il consumatore.

Lo store, di 170 metri quadrati, su due piani, si trova in Corso Garibaldi 95 ed è stato progettato per regalare ai clienti un’esperienza unica. All’interno, infatti, non è presente soltanto la collezione firmata C.P. Company, ma anche un’area dedicata al progetto Bespoke Color. Questo servizio personalizzato di tintura permette ai clienti di scegliere la sfumatura Pantone preferita o di ottenere l’esatto colore di un proprio indumento o oggetto per alcuni capi selezionati del brand.

C.P. Company, però, non si ferma alla sola Milano. La capitale italiana della moda rappresenta infatti solo l’inizio del progetto retail worldwide. Lorenzo Osti ha annunciato che nei prossimi tre anni verranno aperti altri otto store in Europa, a partire da Amsterdam e Parigi. Ma anche Londra, che già conta un punto vendita storico, gestito però dal partner locale. È però fuori dall’Europa che C.P. Company muoverà i suoi prossimi passi: il secondo store avrà infatti sede a Pechino e verrà aperto a giugno all’interno del China World Mall.

L’ambizioso progetto porterà quindi C.P. Company in diversi Paesi, ma i loro capi sono già venduti in 900 negozi multimarca. Oltre, ovviamente, ad essere distribuiti online attraverso il canale e-commerce del brand. Il negozio virtuale ha attualmente un peso del 5%, ma, secondo Osti, è in forte crescita.

Tra le maison più piccole del colosso francese del lusso Kering, Balenciaga è destinata a superare il miliardo di euro nel 2019. La ricca storia del brand, unita ad una vision sempre al passo coi tempi, hanno reso Balenciaga una vera e propria icona ed i risultati economici lo dimostrano. Come ha anticipato Cedric Charbit, CEO di Balenciaga, parte del successo è dovuto alla scelta di rivolgersi ai Millennials che ora rappresentano un terzo del mercato globale dei beni di lusso e il 60% dei consumatori di Balenciaga; così come gli acquirenti maschi, che solo di recente sono cresciuti in termini di potere d'acquisto.

Cristobal Balenciaga, soprannominato “maestro della haute couture”, ha dato vita al brand che porta il suo nome nel 1917.  Negli anni ’20, la haute couture rappresentava la massima espressione del lusso e Balenciaga era già un punto di riferimento nel settore.

Le creazioni di Balenciaga hanno rivoluzionato il concetto di silhouette femminile e di abbigliamento, ricercando maggiori purezza e semplicità delle forme. Per la maison, alta moda è sempre stato sinonimo di eleganza, fiducia in se stessi e miglioramento della propria immagine, ma senza per questo rinunciare a praticità e comfort. Con l’apertura della prima boutique a Parigi, nel 1948, il lusso di Balenciaga è diventato più accessibile, raggiungendo un pubblico più ampio e conquistando ogni donna.

Oggi Balenciaga è parte del gruppo francese Kering, in cui ha fatto il suo ingresso nel 2001, e si è aperta anche alla moda maschile. Ed è proprio dall’apprezzamento del pubblico maschile, e dei millennials, che arrivano i grandi risultati che il marchio sta registrando.

Il CEO della capogruppo Kering, François-Henri Pinault, durante l’assemblea generale annuale, ha dichiarato che Balenciaga supererà quest’anno il miliardo di euro di ricavi. Si tratta di un risultato che il brand raggiungerebbe per la prima volta, ma che era stato già anticipato agli investitori lo scorso febbraio da Jean-Marc Duplaix, direttore finanziario della capogruppo.

Balenciaga, dal 2015 sotto la guida creativa di Demna Gvasalia, si è rivelato il brand con la crescita più rapida e il traguardo di un miliardo previsto per le vendite lo posiziona al quarto posto all’interno del gruppo Kering. Prima della maison troviamo Gucci (punta di diamante del gruppo con i suoi 8 miliardi di euro nel 2018), Saint Laurent (1,7 miliardi) e Bottega Veneta (1,1 miliardi). Secondo le previsioni di Pinault, però, anche un altro brand potrebbe inserirsi nella classifica dei miliardari: Alexander McQueen.

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Il canale online è ormai un mezzo consolidato per lo shopping e lo è sempre di più anche per la Cina. Nel 2018, per la prima volta, l’e-commerce ha raggiunto i 9mila miliardi di yuan (circa 1.183 miliardi di euro) nel colosso asiatico. I dati del Ministero cinese del commercio registrano un’incidenza delle transazioni online nelle vendite retail del 45,2%, in crescita rispetto al 37,9% dell’anno precedente.

Se questi dati evidenziano l’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori cinesi, è importante che brand e retailer si adattino in fretta al cambiamento.

Il Presidente cinese Xi Jinping, a fine 2018, aveva già posto l’attenzione sulla volontà del Paese di aumentare le importazioni, dichiarando di voler raggiungere 30mila miliardi di dollari (circa 26 in euro) di merci importate nei prossimi 15 anni. La Cina ha dunque tutta l’intenzione di mettere in moto il mercato del lusso e, più in generale, l’economia mondiale.

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Il 2018 è stato un anno molto positivo per Kering che, registrando profitti netti in crescita a 3,71 miliardi di euro, non solo ha decisamente superato i risultati del 2017 (1,79 miliardi), ma ha anche battuto i 2,79 miliardi che il mercato aveva stimato. I ricavi del gruppo di François-Henri Pinault sono cresciuti del 26,3% rispetto all’esercizio precedente (con una crescita organica del 29,4% e arrivando a toccare i 13,67 miliardi), raggiungendo un +23,3% nel solo quarto trimestre.

“L’Asia-Pacific è in crescita per i nostri marchi nell’ordine del 28% nel quarto trimestre e la Cina continentale ha registrato una performance anche migliore con tassi di crescita estremamente elevati”, ha affermato Jean-Marc Duplaix, direttore finanziario di Kering, nella conference call riservata agli analisti. L’Asia-Pacific, con il suo +34,1% su base comparabile, non è però l’unica area geografica ad aver contribuito alla performance brillante del gruppo. Tutte le aree hanno infatti raggiunto risultati più che rassicuranti: Nord America +37,3%, Giappone +23,7% ed Europa occidentale +23%.

“Il 2018 è stato un anno eccellente per Kering e per le sue maison”, ha aggiunto Pinault, chairman e CEO del gruppo. “Abbiamo ancora una volta performato decisamente meglio dell’industria, in un contesto globale generalmente vivace, ma sempre più complesso”.

Gucci, marchio ammiraglio del gruppo, ha raggiunto gli 8,28 miliardi di vendite nel 2018, registrando una progressione annuale del giro d’affari del 36,9%. L’azienda affidata allo stilista Alessandro Michele, però, ha mostrato risultati più bassi nella seconda parte dell’anno, passando dai +40,1% e +48,7% del primo e secondo trimestre ai +35,1% e +28% degli ultimi due quarter. “La crescita delle vendite comparabili del 28,1% nel quarto trimestre ha segnato un rallentamento rispetto ai precedenti tre mesi, ma ha superato di gran lunga quella dei rivali, mentre i margini hanno raggiunto il livello record del 39,5% nel 2018”, ha rassicurato Reuters.

Yves Saint Laurent, altro marchio del gruppo, ha registrato una crescita del +16,1% (1,74 miliardi), mentre Bottega Veneta ha subito, nei 12 mesi, un calo di 5,7 punti percentuali (1,1 miliardi).

Grazie in particolare alla plusvalenza derivante dalla cessione di Puma, Kering ha segnalato che il risultato netto da “operazioni discontinue” si è attestato a 1,09 miliardi.

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Il territorio di Milano e provincia ha raggiunto, nei primi nove mesi del 2018, 5,2 miliardi di euro (+6,4%) di export di prodotti di moda, diventando così leader in Italia. I risultati arrivano da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, su dati Istat e del Registro delle Imprese e Aida – Bureau van Dijk, che segna un +3,6% dell’intera Lombardia (10 miliardi) e un +2,3% in tutta Italia (39 miliardi).

Dal rapporto risulta inoltre che le aziende milanesi di moda impiegano 91 mila addetti, a fronte dei 192 mila in Lombardia e 846 mila in tutto il Paese, con un giro d’affari di oltre 20 miliardi. Milano rappresenta quindi il 6% del settore italiano per imprese, l’11% per addetti e più del 20% per ricavi.

L’Italia conta 221 mila imprese operanti nel fashion e la ricerca stabilisce la supremazia lombarda (34 mila), con Campania (32 mila) e Toscana (28 mila) al seguito. Milano si conferma la prima città in Lombardia anche per numero di aziende (13 mila), seguita a grande distanza da Brescia (4 mila), Bergamo e Varese (più di 3 mila), Como e Monza e Brianza (più di 2 mila). Se invece si considera il numero di imprese a livello nazionale, il capoluogo lombardo si classifica al terzo posto, superato da Napoli (21 mila) e da Roma (15 mila).